ここで寄り道
🍵🍪少し寄り道～ Vol. 23
【起毛加工がある、似たような生地】 その２ 前回、用語や機械についてふれましたが、それらを利用した生地のご紹介をしていきます。 フランネル： ネル。紡毛糸を使った柔らかい毛織物。 厚地になるとフラノと呼ばれる。 平織り・斜文織（綾織り）の二種類があり、縮絨処理⇒片面もしくは両面を起毛加工⇒クリアカット。身近なところでネルはネルシャツやパジャマに使われていたりします。 メルトン： 太く柔らかい紡毛糸を使った柔らかい毛織物。 平織り・斜文織（綾織り）の二種類があり、縮絨処理⇒表面の毛羽を短く刈取りブラシをかける（メルトン仕上げ）。 フランネルと似ていますが、メルトンのほうが厚めです。 サキソニー： 紡毛糸を使った柔らかい毛織物。 平織り・斜文織（綾織り）の二種類があり、縮絨処理⇒起毛加工⇒クリアカット。 ※フランネルの半分程度をカットするためフランネルと比べると織り目が見える。 ビーバー： 動物のビーバーのように長めの毛羽の紡毛糸を使った柔らかい毛織物。 斜文織（綾織り）・朱子織の二種類があり、縮絨処理⇒起毛加工⇒長い毛羽を出して均一に刈り揃える⇒プレスで縦方向に寝かせます（ビーバー仕上げ） モッサ： しっかりとした地の紡毛織物の片面のみを縮絨・起毛し、毛羽を短く刈り揃えて仕上げます。毛を立てて苔(moss)のような表面になるため、モッサ仕上げ（モス仕上げ）と言われます。 ※モッサ：日本の造語です。 毛羽が直立し密集するため織り目が見えなくなります。 補足） 獣毛混織物の特性を引き出す高度な起毛加工もあります。 シャルム加工🄬： 株式会社ソトーが開発した高級起毛加工技術。 カシミヤ、アンゴラ、アルパカなどの獣毛混織物に施される高級起毛加工 Super(スーパー)表示： 羊毛の繊維の細さを表す品質指標です。 ウール繊維の直径をμｍ(マイクロメーター)単位で測定し、その細さに応じて「Super100’s」 「Super120’s」といった数値で表現します。
もっと詳しく知る🍵🍪少し寄り道～ Vol. 22
【起毛加工がある、似たような生地】 その１ その前に用語の説明から 縮絨加工： 毛織物やニットの繊維を絡み合わせることで組織を緻密にし、肉厚で強度の高い生地を作る加工。 ※毛織物では熱や圧力をかけることで互いに絡み合う性質を利用し、生地を熱湯に付けたり（煮絨）、高熱の蒸気をあて（蒸縮）たりして加工します。 ※ニットの縮絨： 一般的には水洗い加工。 軽縮 縮絨 強縮 と段階的に別れ、基本お湯で加工を施します。素材、組織、ゲージなどによって適した加工方法を選択します。 起毛加工： 生地の表面を毛羽立たせる加工法。 針布起毛、サンディング起毛がある。 起毛には、針布起毛、サンディング起毛、シャーリング加工（剪定）、ブラッシング（刷毛起毛）など色々あります。 素材や表現したい毛羽によって加工法が違い、繊維の種類や生地の処理など様々な要因から自動化が難しいことが多いようです。 針布でも銅やステンレス、針の密度、起毛機にも様々は型や回転速度等‥熟練技が必要そうです。
もっと詳しく知る🍵🍪少し寄り道～ Vol. 21
【いろいろなレース】 エンブロイダリーレース： 生地にエンブロイダリーレース機によって刺繍加工を施したもので刺繍レースとも呼ばれます。 チュールレース、綿レース： 生地がそのまま残ったもの。使用する刺繍糸は綿のシルケット糸やレーヨンなど光沢のある糸が使われることがあります。 糸の組成は商品の上りに影響するため記載してください。 ケミカルレース： 生地が完全に溶けて刺繍糸だけが残ったもの。 リバーレース： 糸を撚って作るレース。 機械レースの中で使用できる糸の本数が２万本と多く複雑な組織を表現でき、機械レースのなかでも高価なレース。 ※現在リバーレース機は製造されておらず、リバーレース機はフランスをはじめヨーロッパの数社と日本の栄レースが継承をしていて、取り扱える企業は限られています。 ラッセルレース： 糸を撚って作るレース。 リバーレースに似せて作られたのが始まりで、経編機の一種のラッセル編み機で作られ透かし穴やリピートする柄が得意。 短時間で大量に作れるオーソドックスなレース。 リバーレースによく似た（代替品）としてジャカトロニックやテキストロニック（落下版）があります。 ジャカトロニック： ローゲージ（透け部分が多い）とハイゲージ（柄部分が肉厚になったもの）があります。 テキストロニック（落下版レース）： 地組織はくさり編みで側糸を地組織に編み込まず両端のみで止めることによって柄糸を浮かせたもの。 補足） リバーレースに近い成功で繊細な柄のラッセルレースはラッセルリバーとも呼ばれます。 トーションレース： 糸を組んで作るレース。 ボビンレースを機械化したもの。かなり多くの種類の糸を編み立てることができ、太い麻糸や綿糸で編まれているものが多く、粗い編み目でレース幅が狭いのが特徴です。 ボビンから次々と巻かれた糸を交差させながらジャカード装置によって円型機械で細幅状に編まれます。
もっと詳しく知る🍵🍪少し寄り道～ Vol. 20
【リサイクルダウン】 ダウン＝アイテム名と思われている方がまだまだ少なくない。 日本では日本羽毛製品共同組合が推進している循環型社会を支える再生天然素材として、新しい羽毛と同じ工程で丁寧に処理した高品質なダウンに蘇らせています。 オンワード樫山をはじめ様々な企業が取り組んでいます。 ダウンに関しては動物のストレスや痛みを無くしたいと筆者も強く願っています。 主な採取方法・・ ・ライブハンドプラッキング（生きた鳥からの採取⇐１匹６~８回むしり取られ、これが原因で死んでしまうこともある） ・マシーンピック（食用として屠殺された鳥からの採取） ・ハーベスティング（自然脱落羽毛の採取） 認証機関・・ ダウンの現状を改善するため、動物福祉やトレーサビリティに配慮したRDS（レスポンシブル・ダウン・スタンダード）認証が２０１４年国際調達基準として誕生しました。 DOWNPASS（ダウンパス）はトレーサビリティによる監査によって認定ラベルが付与される消費者自身が倫理的な羽毛かを見分ける方法もある しかしながら、ライブハンドプラッキングは未だに存在しているという・・。 水鳥の生存に不可欠な羽毛です↓↓↓ ダウン： ダック(アヒル）、グース（ガチョウ）、カモ等の水鳥の胸元部分から採取。 フェザー： ダック(アヒル）、グース（ガチョウ）、カモ等の水鳥のダウンを覆うように生えている羽根を採取。 リサイクルダウンの回収・・ ダウンの回収には、ポストコンシューマーダウン（消費者が使用した製品から回収される）、プレコンシューマーダウン（製造工程で発生した端材や不良品を再利用）があります。 国内ではGreen Down Project、グリーンダウンリサイクルプロジェクト、Re:Downなどダウンリサイクルに取り組む企業が回収⇒洗浄⇒検査などをしてくれる企業があります。 グリーンダウンプロジェクトのパートナーには三陽商会、田村駒、豊島、ユナイテッドアローズ、瀧定名古屋など様々な企業が参加しています。 私を含め皆さんの身の回りにも眠っているダウン製品があれば参加したいですね。 衣類の回収現状・・ 日本における２０２４年のデータでは廃棄量は５６万トン、新規供給量の７割に相当するそうです。その中でも未使用のまま廃棄されているものが多くあり、リサイクルされる洋服は１０％程度、その他は燃やされたり、埋められたりしており、ダウンに関しても同じことが言えるのでしょう。 私達には見えない部分ですが・・。 下記からdownloadできます。 materialflow_reiwa6.pdf 当社の衣料品の現状・・ サンプルやB品等々、当社では定期的に回収業者に任せていますが、その先を知りたくなることが度々あります。 繊維ごみとしてダウンが山のように捨てられている状況を目にしたことがあります。 頂いた命を大切にしたいです。 皆さんも取り組み参加してみてはどうでしょうか。 補足ですが、食肉用として短期間で生育させたれたダウンは質が低下しているようです。そういう意味でもリサイクルダウンは今後意味を成していくのではないかと思います。
もっと詳しく知る🍵🍪少し寄り道～ Vol. １９
【ダウンの吹き出しは何故起こる？ その２】 ダウンウェアを取り扱う際にきっと直面する羽毛の吹き出し。 代表的な例を挙げるので参考にしてください。 ・表地に合わせた適正なミシン針・ミシン糸の選択がなされていない場合。 ・表地に合わせたミシン調整やミシン備品なども確認しましょう。 ・運針数が粗い場合。 ミシン目から吹き出しの対策例 ・毛羽抜け抑制糸（ミシン糸）の使用。 ・細身の針や摩擦が低い表面処理のLP針の採用など。 ・針穴が塞がりやすい素材があります。 下記に参考例を記載します。 ダウンロック：合繊素材（ポリエステルやナイロン）を染色との一貫加工を施すことで穴が塞がるようです。技法の詳細についてはわかりません。 済みません。 針孔が瞬時に塞がっておりますが、肝心の通気性などはどうなのだろうかと・・。 ・ミシンキルトに変わる手法。 下記に参考例をいくつか記載します。 ・シームレス縫製： ホットメルト（熱で軟化するテープや接着剤タイプもあるようです。） ウルトラソニック（超音波を利用して摩擦熱で溶着する） 注意）シームレス縫製では縫い目にあたる部分を樹脂による圧着加工。 圧着樹脂にポリウレタンが使用されるケースが多く、着用状態にもよりますが３年程度で圧着部分が剥がれる可能性が高いため、表示などには注意をしましょう。 （リサイクルを考慮した提案が欲しいですね） ・二重織りを利用したダウン充填部屋： 縫い目でも樹脂でもない生地を織る段階でダウンを充填する部分を二重織りの袋状にする方法 ・ADS(Advanced Down System）ダウン： オンワードの特許技術。 キルトステッチの代わりに特殊テープ（Zテープ）とメッシュを用いたステッチレス構造を採用し、毛羽の偏りや吹き出しを防ぎつつ、衣類内部で空気を循環させることができ、薄手でも高い保温性を実現しています。 シンダウン（THINDOWN）： イタリアの研究機関で開発された世界特許技術を取得している特許素材。ダウンとポリエステルを混紡しシート状に加工されたもの。素材の偏りを抑え、均一性の保温性な保温性を発揮します。 補足） ダウンパックを使った保温性の向上 ダウンパックのダブル構想： ダウンパックを互い違いに配置する方法。 前のファスナー部分には筒状にしたダウンチューブにすることで熱が逃げることを防ぎます。 ※店頭からのクレーム相談においても、リュックやバッグなどで摩擦が原因で起こることや、圧縮して保存したため毛羽の形状が崩れる、あるいは表地の経年劣化などによるものもありますので都度対応をするようにしましょう。 次回は「リサイクルダウン」を発信いたします。
もっと詳しく知る～🍵🍪少し寄り道～ Vol. １8
【ダウンの吹き出しは何故起こる？ その１】 ダウンウェアを取り扱う際にきっと直面する羽毛の吹き出し。 代表的な例を挙げるので参考にしてください。 ダウンを包んでいるダウンパックや、表地表面からの羽毛の吹き出し ・ダウンが入っている部分の空気が生地の隙間から出入りする瞬間で出てしまう場合がある。 ・ダウンに夾雑物が多い場合に吹き出しや、ダウン自体の膨らみや臭いなどにも影響があることがある。 ・ダウンボールの大きさと生地との関係（ダウンパックを使用しない２層や３層などはよく確認しましょう） ・フェザーが突き出た後にダウンが出てしまう場合がある。ちなみに、ダウン90％フェザー10％が一般的な黄金比率といわれています。（ちなみに当社の展示会サンプルにはこの比率が入っておらず明確に記載しましょう） ・静電気も要因のひとつです ダウンを包んでいるダウンパックや、表地表面からの羽毛の吹き出しの対策例 ダウンプルーフ：高密度な平織りや緯朱子織りにカレンダー加工を施して、羽毛の吹き出しを防止したもの。 軽量化が進み合繊や綿との複合素材が使われているものもあるようです。 ハイカウント生地の採用：10デニール以下のハイカウントタフタなど、薄くてソフトな風合いの高密度織物などがあります ※ダウンプルーフ加工が施されている場合には水分の吸収速度が遅く蒸れやすいことがあります。細番手で高密度なものや、吸放湿性が高い素材も開発されております。 次回はダウンの吹き出しは何故起こる？ その２を発信いたします。
もっと詳しく知る～🍵🍪少し寄り道～ Vol. １7
リバーシブルと二重織りの違い （ニットも一部ご紹介） 間違えやすく、扱いも異なります。 展示会サンプルで素材を生かしきれない案件があり改めて記載することにしました。 リバーシブル： 二枚の生地同士を、結束糸を使って貼り合わせた生地。 二重織りとの違いは地糸で結束するか、結束糸でつなげるかです。 縫製仕様・縫製機器などが違ってきます。 下記はリバーシブルの専用ミシン（前端や裾端の端専用）です↓↓ ※専用機が無い場合もあり、その場合は全てが手作業となることもあります。 パーツの縫い合わせは（ミシン＋）手作業となることが多いです↓↓ 縫い代の厚みが一定でくっきり出るのが特徴です↓↓ 二重織り（ダブルクロス）： 地糸で結束しながら織ります。薄手～厚手、異素材の組み合わせ、天然繊維と合繊繊維、編生地地と織生地など組み合わせは様々あります。下記は織りの分類です。 経二重織り： 経糸で二枚の布をつなぎ合わせる最も一般的な方法 緯二重織り： 緯糸で二枚をつなぎ合わせる方法 経緯二重織り： 経糸と緯糸の両方でつなぎ合わせ厚みが増す方法 風通織り： 表糸と裏糸を必要に応じて入れ替える方法 袋織り： 耳の部分のみをつなぎ合わせて筒状に織る方法 風通織り カットソーでも似たような構造のものがあるので記載します。 ダンボールニット： 三層構造が特徴で、表面と裏面に異なる素材を組み合わせ、その間に空気層が作り出せることも特徴です。 ニットでも似たような構造のものがあるので記載します。 接結編み（ダンボール編み）： ２枚の編地を編み合わすように編まれた編地。分類は３色ジャカードの仲間になるそうです。 左はプレーティング編みで、裏で編まれる糸が表に浮いてしまいますが、結束編みだと柄がくっきりしています。 下は表・裏共にモヘアを使用して、結束糸にもモヘア使用をしてタック編みで止めているそうです。 ※布帛、カットソー、ニット共に手法のバリエーションがすごいですね！楽しいものができると良いですね(*^^)v
もっと詳しく知る～🍵🍪少し寄り道～ Vol. １6
プリーツ加工 その２ 天然繊維にプリーツを施すには化学処理が必要です。 ・パーマネント・プレス加工（耐久加工）：綿、麻、レーヨンなどの生地に樹脂加工をして高温処理した加工方法ですが、風合いは損なわれる可能性があります。 カーテンなどに多く使われているようです。 注意）架橋反応でつなぐ形態安定加工とは違いますのでご注意ください。 ・シロセット加工：CSIRO（豪州連邦科学産業研究機構）で開発された特許技術。主にウール製品が加工対象で、ウールの混紡率が低くなるほど効果も低くなります。 シロセット加工液（パーマ液のようなもの）を生地に染み込ませウールのシスチン結合を切断し、水分を与えた状態で折り目を作り乾燥させます。 ※ウールの分子構造の一部では酸素原子と水素原子間で形成されるような水素結合の状態になっています。水素結合は水中では結合が切断され、乾燥するときに再び水素結合されます。 乾燥した際に水素結合とシスチン結合が同様の形を保持した状態になり、折り目が付きます。 定期的なメンテナンスは必要です。 ・リントラク加工：ザ・ウールマーク・カンパニーが開発した専用樹脂を生地の裏側に塗布する加工です。 毛、絹、綿などの天然繊維や多くの素材に対応できる加工ですが、伸縮性があるものや打ち込みが甘い生地、ポリウレタンがむくむ生地にも樹脂が染み出すため不向きです。 定期的なメンテナンスが必要です。
もっと詳しく知る～🍵🍪少し寄り道～ Vol. １5
プリーツ加工 その１ 基本型にはサイドプリーツ（ワンウェイプリーツ）、ボックスプリーツ、アコーディオンプリーツなどがあります。 加工方法には下記がありますが、プリーツ加工には適正な素材があり代表的ものではポリエステルなどの熱可塑性がある素材です。 ・手加工： アイロンで1本ずつヒダ付けとセットを行う方法。 ・ハンドプリーツ： 予め型を付けた2枚の型紙（カルトン）の間に裁断された生地をはさみ、たたみ込んでひだ付けを行いセットボックスで蒸熱を加える方法。 ・マシンプリーツ： 2本の熱ローラーの間にナイフエッジで生地を過剰に送り込みひだを付けながら熱ローラーでセットして巻き取る方法。 ※工業用プリーツ機には、ブレードプリーツ機、ロータリープリーツ機、ボックスプリーツ機、様々な種類があり、独自にカスタマイズされている工場もありますので確認してみてください。 他にもプリーツの種類や形は様々あります。 へぇ~これプリーツなの？！えっ！？と驚くような折り紙のようなものもありますので、加工業者様と相談してみてはいかがでしょうか ≪プリーツ加工 緯編み編≫ ニットでも編地を工夫することでプリーツが表現でき、見せ方も無限大かもしれませんね。 下写真、左右共に、総針ゴム＋折山に天竺裏目＋総針ゴム＋折山に天竺表目でワンウェイプリーツが表現されています。 下写真は、ワイドリブで編まれたボーダーですが、Ｚ撚りの強撚糸を使用することで天竺表目が右側に捻じれ、裏目が左側に捻じれ反発する効果を利用したアコーディオンプリーツが表現されています。
もっと詳しく知る